Réparer du matériel de musique : ce que vous pouvez faire vous-même

Presque tout finit par tomber en panne un jour ou l’autre, et malheureusement, cela vaut aussi pour le matériel de musique : des appareils comme les enceintes et les amplis à lampes jusqu’aux instruments comme la guitare électrique et la basse. Pour les problèmes sérieux, il faudra passer par un réparateur, mais il existe aussi des réparations simples que vous pouvez faire vous-même. Avec un testeur/contrôleur, un fer à souder et quelques outils, vous irez déjà très loin !

Réparer du matériel de musique - Voici ce que vous pouvez faire vous-même

Kit de base pour chaque musicien

La plupart des problèmes techniques sont causés par des câbles défectueux. Veillez à toujours avoir suffisamment de câbles de rechange avec vous : la plupart des soucis sur scène se règlent alors rapidement. Des adaptateurs, par exemple pour passer de XLR à jack et inversement, sont également toujours utiles à avoir sur soi. Achetez une petite mallette simple que vous emportez systématiquement en concert. Elle contiendra au minimum :

Différents adaptateurs.
Un multimètre et un testeur de câbles (voir plus loin).
Différents tournevis et une petite pince coupante.
Un fer à souder et ses accessoires.
Une lampe torche.
Quelques piles 9 volts (pour les pédales d’effets et les micros sans fil, par exemple).
Du déodorant et du paracétamol.
Inutile d’emporter plus d’outils : si vous en avez besoin, c’est que le problème est trop important pour être résolu sur place.

Réparer du matériel de musique - Voici ce que vous pouvez faire vous-même À gauche un multimètre, à droite un testeur de câbles

Testeur de câbles

Les câbles défectueux provoquent la plupart des problèmes techniques sur scène. Il peut y avoir une rupture quelque part dans le câble, ou une soudure qui s’est détachée dans le connecteur. Cela ne se voit pas de l’extérieur. Avec un testeur de câbles, vous pouvez vérifier très rapidement si un câble transmet correctement le signal ou non.

Multimètre

Parfois, le problème vient de l’alimentation électrique. Avec un multimètre, vous pouvez contrôler vite et facilement si vous avez la bonne tension. Si cela montre qu’il y a un souci d’alimentation, vous ne pourrez malheureusement pas le résoudre vous-même. En revanche, vous saurez où se situe le problème et vous pourrez le prouver. Il revient alors au gérant de la salle ou à l’organisation de régler ce souci. Les problèmes d’électricité arrivent parfois lors de concerts sous chapiteau, quand l’alimentation provient d’un groupe électrogène. Il arrive que la réfrigération de la bière et le stand de frites soient sur le même groupe électrogène. Cela peut provoquer un bourdonnement gênant et d’autres bruits parasites dans le son. Et cela peut être pire : lorsqu’un système de refroidissement se met en route, il demande un courant de pointe. À ce moment-là, toute l’électricité est tirée vers le refroidissement et donc “retirée” au matériel de musique. Résultat : certains appareils se réinitialisent spontanément et toutes les configurations sont perdues. Le mieux est de donner au système de sonorisation une ligne dédiée. Ou, dans le cas d’un groupe électrogène, un groupe électrogène dédié.

L’entretien évite les problèmes

Vous évitez beaucoup de soucis en faisant, de temps en temps, un contrôle général. Par exemple un dimanche après-midi pluvieux. Testez tous les câbles avec le testeur de câbles et dévissez les connecteurs pour vérifier les connexions. Le nettoyage est également important, surtout pour le matériel audio. Pensez par exemple aux filtres à poussière des équipements de sonorisation. La poussière est nocive pour le matériel audio. Elle se glisse sous les faders et dans les potentiomètres, ce qui les fait crachoter. Un autre ennemi est l’humidité. Électronique et humidité ne font pas bon ménage. Rangez votre matériel dans un endroit sec et, si possible, chaud. Si vous arrivez avec du matériel froid dans une salle chaude, laissez-lui le temps de s’acclimater. Les personnes qui portent des lunettes voient très bien de quoi il s’agit : quand vous entrez avec des lunettes froides dans une pièce chaude, elles se couvrent de buée à cause de la condensation. Il se passe la même chose avec du matériel froid. Laissez d’abord la condensation s’évaporer avant de tout allumer.

Vérifier les amplis à lampes

Une lampe dans un ampli à lampes peut en principe tenir 20 000 heures. Pourtant, il arrive que des lampes lâchent, et c’est généralement le filament qui casse. Cela se voit bien : normalement, une lampe rougeoie légèrement quand l’ampli est allumé. Si ce n’est pas le cas, le filament est rompu. Les lampes de préampli peuvent devenir microphoniques : elles se comportent comme un micro et transmettent des sons indésirables. Cela arrive parce que les petites plaques de mica sur lesquelles les composants électromécaniques sont suspendus dans la lampe se sont décollées. Et cela vient des vibrations, par exemple pendant le transport ou à cause des haut-parleurs d’un ampli combo. Vous pouvez contrôler la microphonie en tapotant doucement avec un crayon (ou autre chose de non conducteur) sur la lampe allumée. Si vous entendez ce “toc” dans les haut-parleurs, vous savez que la lampe est devenue microphonique et qu’elle doit être remplacée.

Remplacer les lampes

On dit souvent qu’il ne faut pas toucher les lampes à mains nues. Ce n’est pas vrai. Cela ne concerne que les ampoules qui deviennent très chaudes, comme les halogènes : elles éclatent à l’endroit où vous les avez touchées. Les lampes radio, comme celles d’un ampli à lampes, chauffent, mais pas au point d’être brûlantes. Vous pouvez très bien remplacer vous-même les lampes de préampli. Pour les lampes de puissance, c’est une autre histoire : mieux vaut confier cela à un professionnel. Pourquoi ? Parce qu’avec les lampes de puissance, il faut aussi contrôler le courant de repos (bias). Les lampes de puissance fonctionnent toujours par paires : dans chaque paire, chaque lampe doit fournir le même courant que sa “partenaire”. Le problème des lampes est qu’elles présentent des variations de caractéristiques. Deux lampes portant la même référence peuvent avoir des propriétés différentes. Cela se compense en ajustant le courant de repos. Ce problème ne se pose pas dans les préamplis, car les lampes n’y fonctionnent pas par paires. Vous voulez malgré tout remplacer vous-même les lampes de puissance ? Remplacez-les toutes en même temps et achetez des lampes appairées. Ce sont des paires sélectionnées pour avoir les mêmes caractéristiques.

Un bon transport, c’est déjà la moitié du travail

Vous pouvez éviter beaucoup de problèmes en protégeant correctement votre matériel. Une valise solide ou un coffre est alors la meilleure option. Les amplis à lampes sont plus sensibles que les amplis à transistors, car les vibrations peuvent endommager les lampes. Si votre ampli à lampes a de petites roulettes, ne le faites pas rouler sur des pavés : cela vibre trop. Mettez l’ampli à lampes dans un coffre ou sur une planche avec des roues plus grandes en caoutchouc, et faites-le rouler ainsi sur la place du marché jusqu’au café.

Réparer du matériel de musique - Voici ce que vous pouvez faire vous-même

Guitares et basses

Dans les guitares électriques et les basses, des bruits parasites peuvent apparaître à cause d’un mauvais contact au niveau de la prise jack et de potentiomètres qui crachotent. Vous pouvez très bien réparer cela vous-même (à la maison, pas sur scène). Le problème de la prise jack peut être résolu avec un spray contact. Si ce n’est pas suffisant, il est assez simple de la remplacer. Si vos potentiomètres crachent, remplacez-les. Sur la plupart des (basses) guitares, la prise jack et les potentiomètres sont facilement accessibles en dévissant, au dos, la petite plaque prévue à cet effet. Sur les guitares Fender, il faut dévisser le pickguard. Les potentiomètres et les prises jack sont disponibles dans les magasins d’électronique et dans certains magasins de musique. Voir également notre article Réparer vous-même l’électronique d’une guitare électrique

Réparer l’électronique d’une guitare électrique ? Voici comment faire vous-même !

L’art de la soudure

La soudure est une compétence qui s’améliore avec la pratique. Mais avec ces indications pratiques, cela devrait très bien se passer. Une petite soudure très courante consiste à réparer un connecteur défectueux dans lequel une connexion s’est rompue. Procédez comme ci-dessous. Cliquez sur une image pour l’agrandir.

Réaliser une nouvelle connexion

Le plus souvent, l’une des deux connexions dans le connecteur s’est rompue. N’essayez pas de la “bricoler” en la remettant simplement en place : faites une connexion complètement nouvelle. Remplacez donc aussi la bonne connexion. Commencez par tout dessouder. Une fois que c’est fait, raccourcissez un peu le câble avec une petite lame (photo 1). Sur la photo 2, vous voyez le résultat. Torsadez ensuite correctement la tresse de fils de cuivre (photo 3). Dans certains câbles, il y a aussi une gaine noire autour du fil intérieur. Il s’agit généralement d’un écran conducteur qu’il faut enlever (photo 4). Parfois, le câble indique la présence de cet écran conducteur supplémentaire (« double shielded »), mais pas toujours.

Étamage

Ensuite, vous allez étamer le fil de cuivre torsadé. Pour cela, faites fondre l’étain avec le fer à souder et appliquez-le sur le fil (photo 5). Après l’étamage, dénudez le fil intérieur avec une petite pince (photo 6), puis étamez le fil mis à nu (photo 7). Coupez ensuite les deux fils à la bonne longueur (vous la déterminez en les plaçant un instant contre le connecteur). Ou regardez simplement la longueur des fils dans un connecteur en bon état.

Bien nettoyer

Il est pratique de bloquer ou poser le connecteur pour souder. Avant de souder les fils étamés sur le connecteur, vous devez d’abord retirer tout l’ancien étain. Cela se fait avec le fer à souder et une tresse à dessouder, qui “aspire” en quelque sorte l’étain fondu (photo 8). Ce nettoyage est très important pour que le fil adhère correctement ensuite. L’étain à souder ne fonctionne pas comme une colle ni comme une soudure au sens “mécanique” (comme avec un poste à souder). La soudure est un alliage d’étain et de plomb qui, pendant l’opération, pénètre dans le cuivre. Cela devient ainsi un seul ensemble. Aujourd’hui, la loi impose qu’il n’y ait plus de plomb dans les soudures industrielles. Les soudures industrielles sont donc faites à l’argent. En revanche, à la maison, vous pouvez encore utiliser de la soudure contenant du plomb. C’est précisément pour cela qu’il est d’autant plus important de bien nettoyer les anciennes soudures, car elles peuvent être faites à l’argent. Si vous ne le faites pas, votre nouvelle soudure (à base de plomb et d’étain) adhérera moins bien.

Souder en place

La gaine extérieure va sur la partie extérieure du connecteur, la gaine intérieure sur la partie intérieure. Cela paraît logique, mais c’est important. Pour souder en place, commencez par étamer le connecteur, comme vous l’avez fait avec les fils. Ensuite, l’objectif est de faire fondre le fil étamé, avec le fer à souder, sur le connecteur étamé. Lorsque vous voulez souder deux éléments étamés entre eux, les deux doivent être chauffés. Chauffez toujours d’abord l’élément le plus gros. Ce n’est qu’une fois celui-ci chaud que vous faites fondre le plus petit contre lui. Dans le cas d’un connecteur, vous chauffez généralement d’abord le connecteur, puis le fil et le connecteur ensemble. Pourquoi cet ordre ? Un gros élément a besoin de plus de temps pour atteindre la bonne température qu’un petit. Si vous chauffiez immédiatement le petit élément en même temps, cela pourrait durer si longtemps qu’il risquerait de trop chauffer.

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